여성에게 자유를 선물하다...'샤넬'의 브랜드 스토리

샤넬 창업자, 가브리엘 샤넬
가브리엘 샤넬이 만들어낸 샤넬의 대표상품
샤넬의 브랜드 특징

[MHN 문화뉴스 이수현 기자] 샤넬은 가방, 의류, 향수, 선글라스, 주얼리, 시계 등을 제작 · 판매하는 프랑스의 패션 브랜드로, 창업자 가브리엘 샤넬의 이름에서 유래했다.

샤넬은 1913년 부티크 오픈을 시작으로 1920년대 코르셋과 여성용 속치마인 무거운 페티코트의 굴레에서 벗어난 니트 가디건, 저지 원피스 등의 편안한 스포츠 모드 의류를 선보였다.

이후에도 샤넬은 끈 달린 클러치 백, 주머니 달린 재킷 등 기능성과 심미성을 조화시킨 새로운 형태의 의복을 출시했다.

샤넬 창업자, 가브리엘 샤넬

가브리엘 샤넬은 1883년에 프랑스 소뮈르의 가난한 집안에서 태어났다. 장돌뱅이였던 아버지는 그녀가 태어난 것에 관심조차 없었고 어머니는 병에 걸려 그녀가 어릴 때 사망했다.

가브리엘 샤넬은 수녀원으로 보내져 7년여 간 머무르며 바느질을 배웠다. 그녀는 이곳에서 금욕주의와 블랙 앤 화이트 컬러의 수녀복 의상, 성당의 스테인드 글라스로부터 샤넬 디자인의 영감을 얻었다.

성인이 된 가브리엘 샤넬은 수도원을 나와 봉제회사를 다니며 저녁에는 카페에서 가수로 일했다. 당시 그녀가 부른 노래 'KO KO RI KO' 때문에 ‘코코’라는 애칭을 얻게 되었다.

가브리엘 샤넬은 후원자인 아서 에드워드 카펠을 만나 그의 도움으로 1910년에 파리의 패션 거리 캉봉가에 샤넬 모드 라는 모자 가게를 열었다.

가게 오픈 초기에 샤넬이 선보인 수수하고 간편한 모자는 상류층 부르주아 여성들에게 외면 당했는데, 당시 유명한 연극 배우였던 가브리엘 도르지아가 자신의 연극에서 샤넬의 모자를 착용하면서 상류층 여성들로부터 인기를 얻게 되었다.

1913년 가브리엘 샤넬은 모자 디자이너로서 성공한 것을 기반으로 해양 휴양도시였던 도빌 지역에 최초의 부티크를 오픈했다.

가브리엘 샤넬의 대표상품

가디건

부티크를 오픈한 후, 가브리엘 샤넬은 휴양지에 어울릴 만한 단순하고 편리한 옷을 디자인했다.

그 중 첫 번째로 출시된 의상은 여성복 ‘가디건’이었다.

가브리엘 샤넬은 항구도시인 도빌의 날씨가 차고 습하다는 점을 발견하고 폴로 경기장에서 보온을 위해 남성들이 착용했던 니트 셔츠에서 힌트를 얻어 가디건을 개발했다.

가디건은 기존에 거추장스럽던 코르셋과 페티코트를 착용할 필요 없이 느슨하고 헐렁하게 디자인된 점이 특징이었다.

샤넬 N˚5

1921년, 샤넬은 디자이너의 이름을 딴 인류 최초의 향수인 ‘샤넬 N˚5(No. 5)’를 발표하였다. 이 향수는 디자이너 향수로는 최초로 자연성분과 합성성분을 조합해 탄생한 것으로도 유명하다.

몇 가지 플로랄 향의 조화로 만들어진 기존의 향수와는 달리, N˚5는 합성성분인 알데하이드를 포함한 83가지가 넘는 재료를 이용해 만들어졌고 이는 당시의 향수 업계에서 혁신적인 일이었다.

샤넬이 그녀의 향수 이름에 왜 번호를 부여했는지에 대해서는 다양한 추측이 있다. 혹자는 샤넬 N˚5가 샤넬에게 보내진 향수 샘플 중 다섯 번째였기 때문에 채택된 이름이라고도 하고, 혹자는 ‘5’가 샤넬의 행운의 숫자였기 때문에 주어진 이름이라고도 주장하였다.

1910년대를 풍미하던 디자이너 폴 푸아레의 의상과 향수는 그의 둘째 딸의 이름을 딴 ‘마르틴’과 같은 드라마틱하고 의미있는 이름들을 달고 있었다. 샤넬은 이에 대한 반동으로 자신의 향수에 번호를 부여함으로써 기존 제품들과의 차별성을 나타내고자 했다. 또한, 샤넬 N˚5가 발표될 당시 서구사회에서는 경제적이나 과학적 관점에서 숫자가 지니는 중요성과 효율성을 주시하고 있었고, 이러한 분위기는 입체파나 러시아 구성주의 작가들의 작품에 숫자가 등장하는 결과를 낳기도 하였다.

따라서 샤넬 N˚5란 이름은 기존 질서에 대한 도전인 동시에 효율성의 중요성을 고스란히 담고 있다.

샤넬의 기존 질서에 대한 도전과 효율성 추구는 샤넬 N˚5의 모던한 용기 디자인을 통해서도 확인할 수 있다. 네모진 투명 유리 용기에 장식성이 배제된 평범한 서체로 제작한 라벨은 기존의 화려한 향수 용기와는 전적으로 다른 것이었다.

샤넬은 그녀의 소비자들이 환상적인 이름이나 분위기에 휩쓸리기보다는 좀더 이성적이고 분명한 것을 원한다는 것을 간파했다.

트위드 자켓

샤넬이 슈트지로 즐겨 사용한 모양의 트위드를 총칭. 마디가 많이 있어 굵기가 고르지 못한 방모사로 짜며 색조는 낱털 염색으로 미묘하지만 다채롭다.

샤넬 슈트와 함께 샤넬의 아이콘인 트위드 자켓이 등장했다. 트위드가 샤넬을 상징하는 옷이 되자 그녀는 기술적 보완을 통해 이 자켓을 색다른 작품으로 변화시킨다.

자켓을 뻣뻣하게 하는 어깨 패드와 심을 제거했고, 디자인을 유지하면서도 움직임이 편하도록 하기 위해 자켓 앞부분을 직물의 세로 결을 살려 만들고 가슴 부분의 다트를 뺐다.

뒷부분을 재단할 때도 같은 방법을 사용해 중간솔기로 모양을 냈다. 양쪽에는 편안함을 위해 세로 패널로 앞쪽과 뒤쪽을 연결했다. 세로 결에 따라 재단된 소매도 유연성을 최대한 살리기 위해 어깨 위쪽에 위치했다. 소매는 인체공학적으로 안쪽 디자인에도 신경을 썼다. 이러한 섬세함이 옷을 더욱 편안하게 하기 때문이다.

또한 움직임을 자유롭게 하기 위해 샤넬은 고객의 치수를 잴 때 팔을 어깨에 크로스로 놓은 상태에서 쟀다고 한다.

모든 부분이 기능적이어야 하기 때문에 포켓 하나도 여성들이 자연스럽게 손을 포켓에 넣을 수 있게 했다. 단추 하나도 편하게 채울 수 있도록 신경 썼다.

리틀 블랙 드레스

샤넬이 세계 패션의 전설적 아이콘으로 이름을 날릴 수 있었던 또 다른 이유는 바로 1926년 선보인 '리틀 블랙 드레스' 때문이다.

샤넬은 단순하면서도 질리지 않고 오래 입을 수 있는 옷을 구상했고, 그 옷이 바로 올 블랙으로 된 '리틀 블랙 드레스'였다.

샤넬은 이 옷을 잡지사에 실었고 이는 큰 반향을 이끌었다.리틀 블랙 드레스에 대해 미국 보그는 "The Chanel ‘Ford’”라 소개하면서 이 의상의 대량생산 가능성을 미국 포드사의 자동차에 비유해 찬사를 보냈다.

이 의상은 전체적으로 튜블러 형태의 실루엣에 앞쪽의 상하에 사선의 핀턱이 잡혀 있는 단순한 디자인으로 복제를 통한 대량 생산이 용이했다. 또한, 직선적 실루엣과 역동적인 느낌을 부여하는 사선의 사용과 불필요한 장식의 배제는 스피드를 찬양하던 아르데코 양식의 기하학적 특성을 담고 있다.

리틀 블랙 드레스는 기존에 주로 상복으로 사용되던 검은색을 여성의 일상복에 도입했다는 데에 패션 디자인사상 혁신적 의미를 갖는다.

샤넬은 1910년대를 풍미하던 폴 푸아레의 강렬한 색상에 반발하여, 산업혁명 이후 남성복에 뿌리내린 검은색의 시크함을 여성복에 담고자 하였다. 또한, 철저히 장식성이 배제된 샤넬의 검은색 의상은 여성 점원과 상류층 여성의 구분을 모호하게 하였다.

리틀 블랙 드레스의 이러한 특성은 의복에서 성별 및 계급과 관련된 고정 관념을 전복시킨 획기적인 시도로 평가받고 있다.

샤넬의 브랜드 특징

'누구도 흉내 낼 수 없는 옷은 처음부터 매력이 없다'

샤넬은 ‘거리를 오가는 평범한 여성들에게 어울리는 옷, 누구에게나 어울리는 옷’이라는 스타일을 지향하고 있다. 단적인 예가 모조품에 대한 온건한 샤넬의 반응이다.

1920년 미국 기성복 산업이 발달하자 활동성이 뛰어난 샤넬의 명품들은 불법 복제품의 타깃이 되었다. 수많은 바이어들이 샤넬 제품을 사서 대량으로 기성복을 제조했지만, 가브리엘 샤넬은 기성복 대량 생산에 대해 한 차례도 불만을 제기하지 않았다.

오늘날 샤넬의 2.55백과 트위드 재킷은 타 패션 브랜드에서도 흔히 응용하고 있어 일반적인 소재처럼 인식되고 있다.

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